作者：納蘭南汐
廣東飲食是秦漢時(shí)就埋下的根。
南越王墓里挖出彩陶雞、青銅烤爐，連乳豬骨頭都在，
說明古越人早把山珍海味架火烤了，
后來中原人南下帶了炊藝，兩樣一混，就有了粵菜的底子。
晚清時(shí)雞才擠掉鴨成主角，梁?jiǎn)⒊f寧買雞不買田；
太平館老板用醬油煎牛排，窮人和魯迅都愛啃。
民俗更實(shí)在，過年必吃雞，取 " 吉 " 祥意，盆菜堆得冒尖，蘿卜是好彩頭，豬手叫橫財(cái)就手。
現(xiàn)在吃的還是老規(guī)矩。
白切雞要 " 有雞味 "，老火湯熬夠鐘點(diǎn)，早茶蝦餃得咬開爆汁。
這些味道沒變，就像廣東人的實(shí)在，全藏在一口熱菜里。
今天，要跟諸位聊聊陪廣東人長(zhǎng)大的十大糕點(diǎn)，全吃過的才是老廣東……
乾隆年間成記老鋪首創(chuàng)，形似蝴蝶，因順德方言 " 嘣砂 " 得名。
李禧記改良后，南乳入面，咸甜交織，甘香酥脆，
一口咬下 " 咔嚓 " 脆響，熱氣與香氣纏綿，停不下嘴。
它是廣府茶樓 " 標(biāo)配 "，入選 " 中華名小吃 "，省港澳游客必帶手信。
做法不復(fù)雜：面、油、南乳揉成團(tuán)，卷切捏蝶形，四成熱油炸至金黃，外酥里軟，沙沙作響。
如今 " 李禧記 " 五代傳承，工藝十七道，非遺地位穩(wěn)當(dāng)。
這口老味道，吃的是歷史，嚼的是鄉(xiāng)愁，熱氣也擋不住的誘惑。
起于臺(tái)山，清咸豐《臺(tái)山縣志》載其 " 前明士大夫泊船就之 "。
傳華豐迂橋旁老鋪用清泉洗糖蒸糕，清甜得讓文人跨百里尋味。
后來香港阿來靠它討生活，因《新不了情》電影一炮而紅，
如今從香港到內(nèi)陸，小孩攥簽轉(zhuǎn)圈吃，大人憶童年。
它像水晶糖塊，粘米粉混木薯淀粉蒸出 Q 彈身段，咬開是紅豆、椰香、百香果的甜。
老廣說冷藏后更彈牙，夏天吃透心涼。
做法不復(fù)雜，粉漿調(diào)勻蒸 15 分鐘，模具用碗盞皆可，
但手藝在糖水與粉漿的 " 生熟漿 " 比例，太稠硬邦邦，太稀散如沙。
這口甜，是廣東人的糖水記憶，是街頭巷尾的煙火氣，
也是外地人打卡的 " 舌尖廣州 "。
清朝茶樓里誕生的 " 酥皮蜜罐 "。
酥皮經(jīng)豬油與面團(tuán)三疊三搟，烤出 128 層酥脆，咬下直掉渣；
內(nèi)餡是肥瘦相間的叉燒碎，裹著蜂蜜、蠔油、五香粉調(diào)的蜜汁，
咸甜交織，燙嘴也忍不住先嘗。
老廣人愛它，因它藏著煙火氣，
晨茶配一盅，酥香混著茶香，是市井生活的 " 標(biāo)配 "；
海外華人念它，因它裹著鄉(xiāng)愁，咬一口，便想起廣州茶樓的喧囂。
做法不難：
酥皮裹叉燒餡，刷蛋液撒芝麻，250 ℃烤 15 分鐘，
趁熱吃，酥皮脆、餡汁燙，甜而不膩，
是 " 生塊叉燒都好過生你 " 的市井智慧，也是廣府點(diǎn)心的靈魂所在。
清嘉慶年間，
佛山盲人何聲朝之子豫齋為安撫問卜孩童，
以焦米、芝麻、花生制餅，因父被稱 " 盲公 " 得名。
這餅不摻水，全憑糖漿粘合，豬肉需白砂糖腌藏?cái)?shù)月，
入口酥脆如碎玉，芝麻香裹著甜潤(rùn)直鉆鼻腔。
如今它仍是佛山非遺，瓦盆焙制改案板生產(chǎn)，日產(chǎn)萬斤仍供不應(yīng)求。
外地人打卡必嘗，咬一口，咸甜交織的層次里，
藏著嶺南人 " 以食為天 " 的巧思，
既哄了孩童，又養(yǎng)了生計(jì)，更成了游子捎回家的鄉(xiāng)愁。
這餅，吃的是味道，嚼的是百年的煙火氣。
潮州師傅帶廣州點(diǎn)心回鄉(xiāng)，妻子嫌 " 不如娘家冬瓜角 "，反手用冬瓜茸、糖、面烤出酥餅。
師傅帶回茶樓，眾人問出處，他笑說 " 潮州老婆做的 "，
自此 " 老婆餅 " 名揚(yáng)，這故事比餅皮還酥脆。
外皮金黃酥脆，內(nèi)餡甜潤(rùn)軟滑，冬瓜蓉混芝麻香，咬一口碎屑滿地，甜而不膩。
它是廣式茶樓 " 標(biāo)配 "，更是廣東非遺，
外地人打卡必嘗，本地人嫁女都拿它當(dāng) " 甜蜜信物 "。
做法不難，水油皮裹油酥反復(fù)搟疊，包冬瓜餡刷蛋液烤至焦黃。
但好味道藏在細(xì)節(jié)里，
豬油要現(xiàn)煉，冬瓜得蒸透去水，火候多一分焦、少一分生，全憑手藝人 " 心傳 "。
始于唐貞觀年間廣州泮塘 " 五秀 " 傳說，馬蹄粉由腐壞鮮果焙干制成，后成貢品。
廣府早茶 " 四大天王 " 之一，與蝦餃齊名，
清甜軟滑如玉，半透明狀可拗折不斷，生熟漿工藝成就獨(dú)特韌勁。
春節(jié)象征 " 步步高升 "，婚宴配蓮子百合寓 " 連生貴子 "。
現(xiàn)代創(chuàng)新如椰汁千層、桂花蜜款，老少皆宜。
做法簡(jiǎn)單：馬蹄粉與糖水熬漿，蒸制時(shí)分層疊加，
涼透脫模即成，甜而不膩，消暑降火，嶺南人茶桌上的 " 慢哲學(xué) " 代表。
源自清嘉慶年間，潮汕古樓山芋曾引倭寇覬覦，如今成了廣府早茶必點(diǎn)。
它用荔浦芋頭切絲，混臘腸、蝦米、粘米粉蒸制，粉糯咸香，
外層煎脆更絕，一口咬下芋香裹著肉鮮直沖鼻腔。
在廣東，它是祭祀祖先的供品，也是家庭團(tuán)聚的 " 粘合劑 "。
臘月里，阿婆們圍坐切芋頭、炒蝦米，蒸糕時(shí)滿屋飄香，
小孩圍著灶臺(tái)轉(zhuǎn)，就等第一鍋出爐。
芋頭蒸軟壓泥，拌入炒香的臘味、粘米粉漿，蒸透切塊，煎至兩面金黃，
外酥內(nèi)軟，咸香不膩，比茶樓賣的更對(duì)味。
藏著南宋宮廷秘事，
黃廣漢夫婦以新會(huì)大紅柑制 " 廣陳皮 "，治愈楊太后乳疾，
獲封 " 一品夫人 "，自此 " 廣陳皮 " 成貢品。
明清《本草綱目》更載 " 陳皮以廣中（新會(huì)）者為勝 "，
七百年柑樹栽培史沉淀出這道 " 黃金之皮 "。
其餅金黃酥脆，陳皮香混著蛋香直竄鼻腔，
咬開是冬蓉餡的清甜與陳皮的微苦回甘，
讓老廣人下午茶必配一壺茶。
社德茶業(yè) 2022 年創(chuàng)制的餅茶，更將陳皮絲經(jīng)九道技藝壓餅，越陳越香。
如今《三餐四季》帶火新會(huì)，陳皮餅成游客打卡 " 硬通貨 "，
端午假期排隊(duì)買餅的盛況，恰是千年風(fēng)味在舌尖上的活態(tài)傳承。
1918 年誕生于中山，源自咀香園。
元末朱元璋妻馬氏為行軍制干糧，清末婢女潘雁湘創(chuàng) " 齒頰留香 " 綠豆夾肉餅，
兩段傳說交織成百年風(fēng)味。
它形似杏仁后改圓，酥化甘香，咬開是糖腌豬肉夾心，肥而不膩，杏仁香在舌尖化開。
作為廣東" 四大名餅 "之一，
它是年節(jié)手信、海外游子鄉(xiāng)愁，1935 年檀香山金雞獎(jiǎng)更添榮光。
手工捶打成餅，機(jī)器難仿其松化，如今口味翻新，
黑芝麻、紫菜肉松，但老味最戳人心。
這一口，是嶺南煙火，更是時(shí)光里的甜。
清咸豐年間，順德小鳳在廣州成珠樓創(chuàng)制雞仔餅。
她將宴席剩菜混梅菜汁、豬肉、南乳，捏成雛雞狀烘烤，竟得咸甜酥脆、
甘香繞舌的妙味，因形似小雞得名 " 雞仔餅 "，后成廣東四大名餅之首。
這餅外脆內(nèi)軟，冰肉如雪、芝麻噴香，
咬下先聞南乳鮮，后嚼出肥膘甘，
余韻里藏著蒜香、五香粉的層疊，越嚼越濃，配茶佐酒皆宜。
老廣早茶桌必點(diǎn)，手信鋪常年斷貨，連上海人都搶著買。
非遺傳人薛銳明守著這門手藝，
冰肉要腌足兩周，烤時(shí)需 " 先猛火定型，再文火鎖香 "。
如今雖有機(jī)器幫忙，但老手藝人的心勁兒沒變，
畢竟，這口穿越百年的滋味，才是最實(shí)在的人間煙火。
后生仔咬一口，酥皮簌簌掉，就像百年前那個(gè)問卜的細(xì)路仔。
味道沒變，變的只是吃餅的人。
你說這十樣糕點(diǎn)都嘗遍了？
那咱們聊聊，哪一口最讓你想起自家的灶臺(tái)？
